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第十一章 味
书名：我娘我心 作者：冰耕 更新时间：2019-07-24 09:34 字数：8176
一
娘种了一辈子的菜，也做了一辈子的饭，那缕缕饭菜飘逸的香，那丝丝的爱与浓浓的情交织出的味，永远缠绵在我记忆的最深处——
生活，或许就是最好的课堂。娘在生活的课堂里，不仅尝尽了人世间的酸甜苦辣，且用生活和人性的本真，提炼出五谷杂粮那五味齐全的饭菜滋味。
常言道：巧妇难为无米之炊。然而，无论在无米下锅的解放前，还是在食不果腹的自然灾害期，不管在扬眉吐气的改革初年，或是丰衣足食的太平岁月里，娘，哪怕一把野菜烂叶，一个破瓜裂枣，一条死鱼臭虾还是一根葱蒜、一撮豆子、一块肥肉等，她都会挖空心思做出像模像样的菜来。
大姐出嫁前夕，娘提前给姐饯行，打了一个鸡蛋烧了一锅子水，煮成了满满一蓝边碗“家乡蛋汤”给大姐喝。姐舍不得喝，就端到我这个小弟面前，我一瞅碗里根本看不到蛋花，净是些漂浮的葱叶韭菜，便嘟噜着嘴送给另外两个姐姐，没想到姐姐都不好意思喝，大家你推来我推去的被娘发现了：啊？你们都不吃了？是娘做得不好吃吗？大家面面相觑，不敢回答娘的话。
说心里话，蛋汤飘溢的清香味让我有些蠢蠢欲动。“这样吧，我给你们拿碗都分好，每人都吃一点吧！”娘看看碗里，寒碜的表情难以掩饰，让我们几个有点难堪，娘想出了一个“二一添作五”的办法才打破那尴尬，她静静地站在旁边一直看着我们吃着稀溜溜的蛋汤，或许她心底一种酸楚的味道也随之溢出。
打那以后，我在外面吃饭，不忘点上一碗家乡蛋汤，它那清淡而浓郁的家的味道每每萦绕在我少年的舌尖上。
鄱阳湖不仅以湖大鱼肥而著称，而且以菁菁草木、湖草薿薿而飞誉千里之外，其中最负盛名的就是“登盘香脆嫩，风味冠全蔬”的野生藜蒿了。
娘小时候经常听大人说藜蒿好吃还可当饱，但没有见过。虽然生长在鄱阳湖边，但在湖岸边芜杂的湖草面前，却辨不清哪是藜蒿哪是野艾草等，娘后来听大人又说藜蒿炒腊肉更好吃，她只有望肉兴叹、直冒口水的份，腊肉对家徒四壁的娘来说简直是黄粱美梦。所以，在鄱阳湖畔，虽然湖区人们“近水楼台”，却很多人因为有草而无肉，有眼不识君而没有“先得月”的福分。娘，为此酸涩心纠。
后来，随着生活条件慢慢改善，藜蒿，这鄱阳湖里的蕨蕨野草不仅成了南昌人的宝，藜蒿炒腊肉这道咸味清爽、辣味适中、草香味浓郁的江西人最爱的地方压轴菜，也成了家乡人们招待亲朋好友的上品佳肴，更成了我娘发挥其厨艺的家常盛馔。
阳春三月时节，我总会看到娘把藜蒿一根根捋清洗净，先用腊肉油煎，再撒辣椒调味，最后撮把韭菜调青，加之适度的热炒火候，一盘“绝杀”（方言，极好的意思）的色香味俱全、正宗而独特的“草宴”很快就闪亮上桌了，每每吃起来唇齿生香，余味无穷。
娘常对我说：无论是草是宝，只要你吃出娘炒的家乡味就好。
二
父亲的牙齿一直不好，年过半百之后，所有的牙齿都“摇摇欲坠”， 在娘的督促下，父亲几近花甲时“旧貌换新颜”装上了一口廉价的假牙。父亲吃东西细嚼慢咽，像个小孩吃个老半天，耽搁了不少农活，父亲不急不躁的样子把娘急坏了，娘常常说父亲吃饭像在“磨洋工”（方言，耽搁工夫）。
为满足父亲既吃得好又吃得快的愿望，娘搜肠刮肚想尽了办法。
真正打起豆子的主意，是娘在菜园子种豆时萌发的灵感。
娘特别用心，她知道豆制品富有营养，也宜父亲咀嚼消化，娘希望家里这根“大梁柱”并不因牙齿问题或缺乏营养而倒。
娘把干豆子用石磨磨成豆浆喝，黏黏甜甜的，把绿豆用沙土育出豆苗和豆芽，细细嫩嫩的，有时把豆角煮成软软的豆条，把黄豆拿到别人的碾房帮打碎，压成细软的豆渣，揉成米团状，拌成可口的一道菜。
六七月份的时候，娘就把豆腐做成咸麻味的豆腐乳，父亲可以一直吃到冬春季节。
“卖豆干豆腐哦……”是我耳朵都听起茧的乡间叫卖声。叫卖的老头每天都会从我屋前像过操一样，习惯地在我家门口放下担子歇上一肩，我娘早已等在门外，有时用米和豆子换，有时拿钱买几块豆腐或一碗豆腐脑。
娘做家乡豆腐火候把持得很准，边煎边炸边翻边调几分钟，再红烧微煮一下，然后放上豆豉、香葱、大蒜和韭菜等，清白两色，吃起来特别柔嫩、脆口，满屋子都能闻到香喷喷的豆香味，父亲吃这道菜的时候不需咀嚼就能顺利咽下去，因此不仅他爱吃，我们闻得也垂涎三尺。
父亲吃饭明显提速，娘打心眼里高兴。
父亲的“豆宴”，既是他的主菜，也是娘务实的杰作，既让父亲感受到了实惠的豆类食品花样翻新所带来的健康和新鲜感，也同时让父亲承受了因长期吃石膏配制的“豆腐”患上结石病所带来的剧痛与伤害，他必须经常买消炎利胆片吃，否则就会痛得他直冒虚汗，但父亲从没埋怨过娘，他理解娘的一片苦心，娘后来也一直为自己顾此失彼感到自责！
人，有时好心往往会办成坏事。
常言道：男人不离锄，女人不离灶。这是当时农村生活的真实写照，也是中国千百年来农耕文化的本质象征。
娘是一个普通农妇，她没有胆魄和能力挣脱这种世俗文化的藩篱。她有时候把做菜看得跟做人一样重。
那时候，打谷子都是在满是泥巴地的禾场一家家轮流的，打扫的再干净谷子里仍然掺杂着大小不一的砂砾，吃饭的时候常常像吃豆似的咯嘣咯嘣吃着沙子，再坚固的牙齿也会冷不丁被其嘣得粉身碎骨，有时气得我摔碗丢筷，说娘淘米不干净，娘就会躬身从地上捡起碗筷来，对着我小声嗔怒：你呀，脾气就是不好，饭里哪有没沙子的呢？要想吃没沙子的饭，你就好好读书考到城里去哦……
从此，每次下厨前，都会看到娘从打出的米中一粒一粒地拣沙子和谷子，有时还会戴上祖母的那副老花镜，弯腰淘米时，娘会毫不厌倦地冲洗很多遍，直到沙迹全无。但有时候我们还会吃到零星的“漏网之鱼”。可我再也不敢嘟囔了，也不敢吐出来，吐一口就会浪费很多饭粒，父亲小时候因此挨过祖母不少用筷子的打，所以我更不敢拿碗筷出气了，乖乖地学着父亲和姐姐吃饭囫囵吞沙的样子，怕娘又像蜜蜂一样蛰我。
淡不能无味，咸不能入骨，要做到咸淡相宜，谈何容易？谷中不能有稗，米中不能有沙，要做到一尘不染，何等艰难？况且，众味难调，巧妇也难为无沙之炊啊，但娘没有逃避，没有怨愤，只怀揣那日渐娴熟而精到的厨艺。
娘说：做女人，首先会做饭菜，而且要做大家爱吃的饭菜才行。
三
腌制萝卜干、咸菜、刀豆和菜蔸、土生姜以及酒糟鱼、腊肉等，堪称娘的“绝活”。娘把这些菜洗净切好后，晒上几个时辰，就用炒熟的盐、新鲜红辣椒和大蒜生姜等一起搅拌，然后放进土坛子封藏在不见阳光的里屋。
床底下、屋角里坛坛罐罐被娘摆得到处都是，个把月过后等香味和辣椒水溢出来了就算腌熟了，尤其是金黄的刀豆、土生姜等，就像一根根发亮的金条和金球，怪不得当地喊土生姜叫“黄金”哩，酸酸辣辣，甜甜脆脆，嗅得人直流口水。
娘也知道腌制的菜不宜多吃，但在当时生活条件下，除了满足一家子常年的用餐需求外，娘会挑着这些自家特制的“土特产”上街或到更远的南昌城里集市上去卖。
娘去乡里露天的菜市场最多，坛子刚打开，一股特殊的咸香味立即在街市上四散开来，就像打开一坛陈年老酒一样。不需娘吆喝，顾客就像“踏雪寻梅”一样顺着香味迎面而来，往往一抢而空。老顾客自然都认得娘，新顾客则满街打听娘的菜摊位，如果娘几天没上街摆摊，那些顾客会很失望：后李家那个卖菜的大婶怎么没来呀？
其实，娘卖菜成功的秘诀，除了菜地道好吃外，跟她的“讲究”不无关系。菜的卫生娘最看重，烂的脏的都一一拣出来，带回家给猪呀鸡呀吃，哪怕一根头发丝她都不放过。娘每次上街就像做客走亲戚一样，哪怕在菜地里弄脏了，也不忘修下“边幅”，身上基本不留一点泥污。她喜欢用随身携带的梳子和头箍理顺一头乌黑发亮的头发，有时还专门换上整洁一点的衣裤，显得干净清爽。加上娘一贯与人打交道的轻声细语，面带微笑，从不短斤少两，从不与顾客争执，一点也不像集市上有些穿着很随便也很邋遢的农妇，更不像那种为一分钱、一两秤与顾客争得面红耳赤的尖钻女人。
娘常说：一字两头平，好秤不亏人。
那时候，猪最容易得烂肠瘟、口蹄疫和仔猪大肠杆菌病等，几乎一夜之间一命呜呼。有的村民看到自己辛辛苦苦养的猪就那样白白死了，悲伤之余舍不得扔掉，习惯多敷些盐腌制或红烧，留着慢慢吃。而娘最看不惯的是，有人专门上门收购那些发瘟的猪，甚至去河沟、粪窖里捞捡那些死猪，洗洗后除一下臭味，用辣椒炒得又红又嫩又香，再拿到街摊上充好肉去卖。
不过，那些瘟猪肉经过精心炮制后那个样子那种味道的确很蒙人也很诱人，那种奇特的香味闻起来直流口水，那时候肉对我们来说，简直渴望至极，梦寐以求的我就会从后门偷偷溜出去，顺着香味跑到别人家，来不及夹起筷子就用手抓起来猛尝几块，回来后嘴巴还没舔干净，就捂着肚子直往茅坑里跑，而不敢告诉娘。
娘有时在集市上会碰到那些卖瘟猪肉的人，总会情不自禁上前嘟噜几句：昧良心的钱，别去赚哦。每每说得那些人面红耳赤。
多管闲事遭人嫌，娘最清楚不过了。她每每苦笑着，摇摇头，不再做声。
娘最得意的，便是耐心教那些买自己菜的顾客回家后如何加工加料，让其美上加美，味上有味。有的顾客嫌麻烦或担心难买到娘做的菜，就一口气多买些，娘并不欢迎，她总笑着解释：不要买那么多，咸菜放久了会变味，也不要多吃，吃多了对身体不好哇，只要你们喜欢，我会经常上街来卖的呀……
娘看上去总给人一种“菜如其人、人如其菜”的清爽与亲近感，很容易赢得顾客第一好感。娘平实而出新的“商业头脑”，往往令村里人羡慕，村里一些也卖菜的大婶大妈，往往会身不由己地挤到娘摊位的边上，与其说是抢生意，不如说是近距离接受娘的言传身教，都想早点撂担回家，娘有时看到她们卖的比自己还好，打心眼里乐意！
娘每次卖完菜，回家时一般不会空篮，她总会买点我和父亲喜欢吃的莲藕、鱼肉之类的菜“押篮子”，我笑嘻嘻地接过娘的扁担和菜篮，娘就会轻松地透口气，笑着用她那句顺口溜幽我一默：上不尽的街（当地方言读gai音），学不尽的乖，有来有往就到街上呆。
炖罐里（方言，也称瓦罐，在柴灶里煨东西的陶制器皿）炖粥，是娘另一大绝活，也是娘“节能环保”的持家方式。小小的灰色瓦罐，装上碎米和井水，在罐口覆盖一张湿湿的草纸，然后用罐盖紧紧盖住，被娘放进余火未烬的柴灶里，撒上一些糠屑，慢慢煨慢慢熬，一小时左右功夫，竟然煨出灶香味很浓、也很黏稠的鲜美味道来。如果煨的是萝卜、莲藕排骨汤的话，那端出来时满屋子的飘香扑鼻而来，简直把厨房都会熏倒，把我熏得摇摇欲醉，把娘也会熏得心花怒放。
我每次玩或放学回来，就会情不自禁地钻进灶房，透过黑黝黝的方形洞口，伸手去灶内摸取娘煨的东西，有时一双手掏得乌黑也灶灰飘散，一张白皙的脸迅速变成囚头垢面也在所不惜，余温尚未散尽的灶里，总留存着娘许多的给予和我掏不尽的惊喜：煨红薯、煨鸡蛋、煨玉米……那白白矮矮、凉凉旧旧的灶台，总系着娘心底几多温暖，牵着我从前的回味，也挂着我如今些许惆怅：纵使吃遍天下，同一种食物却怎也吃不出当年那浓郁飘香、原始天然的味道来呢？
素有一千多年历史，享有“民以食为天，食以汤为先”之誉的南昌瓦罐汤，想必与鄱阳湖区农妇自古以来柴灶炖罐煨汤的饮食习惯有关，怪不得《吕氏春秋?本味篇》很早就记载了炖罐煨汤的真谛：凡味之本，水最为史，五味三材（柴），九沸九变，则成至味。
娘虽然不懂这些繁文缛节，但娘一定知道最好吃的味道，来自自然天成。我虽不知娘省了多少米和柴，但我一定知晓，世界上最美的佳肴，一定是娘良苦用心烹饪出来的。
四
莲藕，是我舌尖上的最爱。或许它和我有“泥巴出身”的同等经历，或许受朱自清先生那“荷塘月色”般的诱惑，莲藕那玉骨白肉、藕断丝连的情愫或淤泥不染、高风亮节的情操深深吸引着我，我在任何餐桌上都会毫不迟疑地点上一盘莲藕，不管是清炒藕丝、肉炒藕片、韭菜炒藕条藕带还是莲藕红烧排骨、莲藕炖猪手汤等，一品它的美味，总想寻找儿时的味道，娘的味道。
每逢夏日，儿时的我一放下书包就喜欢跑到村前村后的荷塘，不是钓鱼玩就是采摘荷叶、莲花和莲蓬。那次，鄱阳湖双抢时节，我趁着放牛的机会，骑在牛背上去偷摘野生莲蓬，惶恐中一脚滑进了两米来深的荷塘，如果不是附近村民及时发现，小命早就没了，吓得娘直囔：以后不准去荷塘玩，想吃莲蓬娘会买给你吃啊！
后来，父亲和娘合计着在自家“自留田”边上新辟一块泥田，变成自家“莲池”。
春夏之交，满池的荷叶风中摇曳，瑟瑟直响，雨滴如珍珠般被宽大的荷叶像巨盆一样稳稳地托举着，不会留下半点印痕，翠微间不染丝毫尘埃，头顶上那傲出的莲苞，亭亭玉立于潋滟中，自由自在地舒展碧绿的身姿。红蜻蜓、青蛙、鱼儿等徘徊在它们身旁，守候着整个火热的季节，默默地接受其馈赠的那袭清凉。
我喜欢折根稻草杆，中间撕开一条缝，利用草杆双层可收缩的原理，做成一个“草捞子”，悄悄靠近蜻蜓尾端，等它的尾巴完全进入我设的圈套时，两手猛地一收紧，一只蜻蜓就算是被逮住了。这种方法是小时候捕捉青蛙、昆虫惯用的雕虫小技，我们往往信手拈来。
蜻蜓乖乖就擒于我的手掌心，我并没有伤害它的意思。它身子很柔软，翅翼舒展，眼睛骨碌碌转个不停像在寻找妈妈。我忽然想起娘常说的那句“万物都有灵性”的话，连忙为它松绑，噘起嘴对着它吹了一口气，送去一缕风，蜻蜓就扑哧一下急促地飞向了空中，头也不回。
到了罗幔轻寒的秋日，荷叶打卷、枯黄与凋落仿佛构成了它走向生命另一端的“三步曲”， 既然叶子已残，花也自然香消玉殒，往日清景无限的韶光被憔悴的面容所代替，只遗下那饱满的莲蓬以及胎衣里静静裹着的莲子，还坚韧地守着枝头，临风而立，倾听烟雨笙歌，望断天涯归路，犹如李璟“菡萏香销翠叶残，西风愁起碧波间”的那种凄美。
莲子仿佛有些胆怯也很脆弱，经不起寒风与冰雪的洗礼，开始慢慢垂落，随后扎进肥沃的泥土里，用心期待着来年初春的脚步。
我仿佛觉得那荷叶和莲花分明就是父亲和娘的身影，而我，不就是那颗跃跃欲出的莲子吗？
一入冬，父亲就扛起铁锹，迫不及待地挖藕，常常挖得一身的汗水和满脸的泥巴，也挖起了老茧，挖疼了腰，甚至挖弯了脊背，当然，也挖出了我的学费和全家生活的开销。娘把父亲冒着凛风飞雪挖来的莲藕，抬到冰冷的水塘里一节一节清洗，她有时会洗得两腿发麻眼睛发蒙，洗出来的莲藕又粗又白又好看，就像娃娃的腿一样，乳香淡淡飘逸，诱惑沉沉迷人，娘的眼睛转瞬间也发出炯炯光芒。
接下来就是娘做的一顿莲藕大餐了，我吃得最有味的要数初中毕业那一次。中考最后冲刺阶段，我在离家三十多公里远的五星农场子弟学校上学，娘知道我那段时间特卖力，怕营养跟不上，每次回家娘总会给我想方设法补补身子。
我饱餐一顿出门的时候，娘又把一大碗莲藕烧排骨装在了我平时带菜的把缸里，我骑着一辆破旧自行车，沿着赣江支流的圩堤，一直向东行进在回学校七拐八弯、坑坑洼洼的路上。
就在我带着娘的一片深情厚意准备转最后一道弯的时候，由于视线不好，突然迎面驶来的一辆拖拉机差点把我撞了，我吓得来不及躲闪，人、车还有菜全翻落一地，幸好我的莲藕排骨撒在路边的草地上，汤也溅了出来，我赶紧爬起来又蹲下去，用嘴巴拼命地吸那些还没有完全渗进草堆里的鲜汤，然后把一块块莲藕和肉捡回把缸里。
回到学校，那碗来之不易的菜我每天只吃一点点，上课的时候有时走神还在想着它，下完晚自习回到住处就痒痒地用手“钳”两下，当零食吃，仿佛随时都能闻到娘身上散发的灶香味。
我对莲荷的那份挚爱，不仅在于其带给我年少时的特殊味道，而且莲荷在佛教里那种“妙香怡人、清宁悟众”的自然修行品质，让我艳羡不已，也令我望尘莫及。
怪不得佛祖释迦牟尼称莲花为“人中之华（花的谐音）、六尘无染”啊！
五
岁月的风镐，剪短了娘曾经浓密的丝丝黑发，也裁出了娘如今稀疏的绺绺银丝，却削不尽她对儿女们的缕缕情愫！
逢年过节最是娘大显身手的时候，虽然身体常常不舒服，但娘脸上丝毫看不出多种疾病对她的缠身。只见她撸起袖子，系着围裙，切起菜来虽然节奏放慢了些，但利索劲还是不减当年。
但有一点娘表现得似乎不太友好，越是逢年过节，我们挨的骂越多，为什么呢？因为娘很要求完美，尤其过年过节的时候，娘最看不惯我们平时做事随便的样子。
娘说，一年要忙到头，一生要好到老，过年过节做事就要做最好。
我们兴奋之余老是跟不上娘的拍，难合娘的意，不是丢了盆就是没盖盖，娘就会对我们指手画脚，性子急上来了就会毫不客气大声数落我们一顿，父亲慢吞吞的性格更是没少挨过娘的絮叨。
记得有一年过小年，按照当地风俗家家户户黏“糖块里”（方言，冻米糖），做这种年货很讲究火候与技巧，一不小心就会做砸，便会失去那种干爽、香脆的味道。有时候手脚并驾齐驱，关键时刻要用脚在上面使劲踩，让其很快黏合，娘嫌我手脚慢、做事不利索，不会把握时机，责备我长大了会如何如何，气得我哭了。
不过，我没有记娘的“仇”，因为，娘让我在不一样的日子里，感受到了不一样的味道。
家里每次来客，娘满心欢喜，习惯一个人主厨。菜上桌后，只见娘两手在围裙上一揩，就一个劲地用筷子夹肉、不停地用勺子舀汤到客人的碗里，即便碗里装不下，娘都照递不误。那份热情，如一枚莲荷，散发着馥郁馨香，也似一片暖阳，温煦而亲切！
做一顿香喷喷的饭菜，是娘的拿手好戏，也是娘乐此不疲的生活内容。
值得回味的是，那年，菜地中央赫然冒出一棵西瓜秧，娘非常惊喜。奇怪的是，那棵秧只开了一朵花，结了一颗果，娘每次进菜园的第一件事就是拨弄稻草虚掩下的它看看，就像生怕失去小时候我这根独苗一样地呵护着。娘也隔三差五地叫我去菜园子瞧瞧，等它长得又大又圆、几近成熟的时候，娘小心翼翼地把这个八九斤重的“大家伙”摘回了家，我叫娘拿到街上去卖，娘不肯：好东西要留给大家吃。于是她迫不及待地叫来了姐姐们，喊来不少邻居，一起分享了那顿沙糖西瓜大餐。
而娘等大家走后，才用勺子一片片刮西瓜皮上的青肉吃，晚上还专门给我做了一盘韭菜炒瓜皮，娘看着我狼吞虎咽的样子，习惯性地用手在围裙上揩了揩，欣然地笑了，她的心里兴许比西瓜还甜呢。
我身陷囹圄的那段日子，每天面对那些难闻难咽的残羹剩饭，喝着那些无味无油的清汤寡水，总会想起娘做的飘香饭菜，恍如梦中，它冲淡了我的哀愁，也填充了我的回味。
触景伤情之时，我在囚室写了一首《那道小菜》歌词，自编自唱给囚友们听，他们很快就学会了，每次吃饭的时候，敲着碗瓢，打着节拍，眼泪滴进了饭里，也滴进了心里：
过去的时候，
端起碗夹起筷，
吃着妈妈做的那道菜，
美滋滋把我乐坏。
如今日子，
被关押受冷待，
却闻不到妈妈那道菜，
悲戚戚难以咽下。
那道小菜，
酸酸辣辣香香甜甜啊，
总叫人激情难捺；
那道小菜，
平平常常普普通通啊，
就像田地里的稻麦，
有滋有味依然是儿女们的最爱。
啦...
那是妈妈的情，
那是妈妈的爱，
那是一道情深似海的小菜；
啦...
那是妈妈的心，
那是妈妈的爱，
那是一道情真无价的小菜！
出狱后，我听说娘端着一碗满满的红烧肉到处打听我的下落，千方百计想托人送给我吃，我的眼泪禁不住流了下来。可惜娘一直没有如愿，可想娘当时沮丧而失望的痛苦神情，已深深地镌刻在我一生的记忆里。
娘最后一次匆匆被送进医院，躺在病床上，静静地打着吊瓶。忽然，她转动了一下身子，喃喃地对我说：来的时候我煮了豌豆莲藕排骨汤在高压锅里，你有脂肪肝，记得把面上的油分舀掉，你回去吃吧！我的眼睛一下润湿了，一口气驱着油门回到家，吃着娘用最后的心血为我做的最后一顿最有味的馔菜，我百感交集，歔欷不已！
娘即便在垂暮之年，表现出的淡定和从容，委实令我们做儿女的肃然起敬！
天底下，最有滋有味的是娘，最有滋有味的也是娘的心啊！
娘的那瓣心香，和着家乡的泥香、土香、水香、谷香、菜香和米饭香以及父亲和她交织的汗香，萌发出一股爱的氤氲，久久地驻守在我心灵深处。
娘心的味道，是世上最美的味道！
味 道
味道并非舌尖的专利
味道有时候是不需去尝
去舔去吮吸去嘶牙裂齿地咀嚼
味道有时候是用心去品
去感触去体恤去彼此默契地交融
人世间的美味与臭味
并不是闻出来的
而是鉴出来的
有的浓有的淡有的苦有的甜有的长有的短……
没有味道也是一种味道
记住 是一种味道
忘却也是一种味道
爱 是一种味道
怨恨仍是一种味道
自私 是一种味道
无私还是一种味道
生 是一种味道
死 更是一种味道
味道与生命无关
味道却与活着有关
味道没有为什么有与没有
只有心与心距离的存与无
昨天的回味不等于今天的有味
今天的滋滋有味也不等于明天的索然无味
活着的人
既不要为舌尖而觊觎
也不要为活着的心而痛苦
如果想留存味道
我们就要让心自然地活着
如果我们想让心活着
我们就得让味“道”出实情
因为 味道
是心的一束光影
